清咸丰_金黄纱平金彩绣金龙袷朝袍_鉴定特征与方法
清咸丰_金黄纱平金彩绣金龙袷朝袍
金黄纱平金彩绣金龙袷朝袍
清咸丰
身长148厘米
两袖通长172厘米
袖口宽20厘米
下摆宽122厘米
后裾长68厘米
披领33－89厘米
清宫旧藏
袍圆领
右衽
马蹄袖
裾后开
袍面料为金黄色暗团龙纹实地纱
平金绣正龙、行龙各4条
并饰五彩云及寿山福海纹
绣工以平针、套针、平金、钉针、缉线为主
袍通身镶织金缎缘
石青色实地纱素接袖
肩缘、披领、马蹄袖饰石青实地纱平金绣行龙纹
有金黄绦背云
袍内衬月白色团龙暗八仙实地纱里
襟缀铜镀金錾花扣5枚
披领上另有2枚
此为清代贵妃礼服
针法简洁平整
晕色以三晕为主
自然大方
附黄条
墨书：“咸丰十年四月初四日收金环交金黄实地纱袷朝袍一件”
用金线在绣面上盘出图案的一种针法
其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成
金线为铺线
丝线为钉线
行与行之间钉线相互间隔
形成桂花形
直到绣满纹样为止
此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用
一种身尾卷曲的龙形纹样
此纹饰仅见于西周早期的青铜器上
它存在的时间较短
是青铜器断代的重要依据
陶瓷器装饰纹样之一种
明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期
主要采用釉上、釉下彩绘方法
亦有印花、刻划等工艺
龙的体态有较多变化
常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等
清代的一种暗花纱织物
无纹饰的地部为平纹交织
密度较大
显花的部位为左右两根经线相纠绞交织
密度较小
形成纱孔
虽为单色
也能显露出纹饰
故称实地纱
一种中国古代传统图案
又称“跑龙”
龙的造型特点是
龙头向前
尾在后
头为侧面
四肢两前两后、各为一蹬一伸
彩瓷品种之一
“五彩”意为多彩
且一般来说
其中必含红彩
在已高温烧成的白瓷或已绘局部图案的青花瓷上以红、绿、黄、紫、黑、蓝等彩描绘图案纹饰
再经彩炉低温烧成
再配以其它两种或两种以上的色彩
按生产工艺之不同
通常人们将五彩分为釉上五彩和青花五彩两大类
五彩是在宋、元釉上加彩的基础上发展起来的
明宣德时已有五彩
但明代釉上彩以红、绿、黄三色为多
嘉靖、万历时期的官窑釉上彩瓷
以釉下青花和釉上多种彩相结合
称青花五彩
清康熙朝发明了釉上蓝彩、金彩和光亮如漆的黑彩
使釉上五彩成为彩瓷的主流
自雍正朝始
粉彩盛行
五彩只作为仿古瓷少量生产
五彩烧成温度略高于粉彩
不如粉彩般有柔软感
故又称“硬彩”或“古彩”
刺绣基本针法之一
是各种针法的基础
平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐
不能重迭
不能露底
拉线轻重一致
达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果
苏绣主要针法之一
始于唐代
盛于宋代
至明清时期更为发展
流传很广
根据纹样表现效果
可分平套、集套、散套等
一
平套针法
根据纹样分皮绣制：第一皮出边
外缘齐整
第二皮称“套”
用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间
要罩过第一皮的十分之八
第三皮与第二皮线条长短相同
每针嵌入第二皮线条的中间
并要与第一皮线条的尾端衔接
各皮依此类推
绣到纹样边尽处
针脚要齐整
丝丝相夹
使镶色和顺
绣面平服
二
集套针法
大致与平套相同
由于集套用于绣圆形纹样
绣时第一皮出边要外缘齐整
向内长短参差
外缘排针略稀而内较密
每一针都要对着圆心
最后一皮的针迹集中于圆心
近圆心处要藏针
越近圆心藏针越多
直到绣满为止
三
散套针法
是苏绣欣赏品中最常用的针法
亦是运用最广泛的针法之一
其主要特点是第一皮出边外缘整齐
排针密
内则长短参差
将绣成的线条钉牢加固的一种针法
其针法简单
即将绣好的长绒丝线条一针钉紧
以使线条整齐
刺绣的技法之一
以龙抱柱线(即在一根强捻的合股线上再缠绕一根强捻的合股线
这种绣线称为“龙抱柱线”)为绣线
再另用一种线把龙抱柱线平钉在底衬之上
或勾边
或绣花
这种刺绣方法即缉线绣
以缎组织为基础组织
以金线为主体表现
大量用金的丝织品
亦称库金
是清代宫廷御用品
因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名
纹饰多为金线织出的显花
但有时也使用银线
不论织金、织银
同属一类品种
织金有织金锦和织金缎之分
朝珠佛头塔的顶端常用阔丝带系缀一块宝石大坠子
大坠子下还垂有一块宝石
佩戴朝珠时垂于背后
称之为“背云”
中国古代织物颜色名
不同时期深浅略有不同
基本介于淡蓝与中蓝之间
中国传统装饰纹样之一
八仙指神话传说中神通广大的道家神仙铁拐李、汉钟离、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子和曹国舅
他们各持一件宝物
分别是葫芦、扇子、花篮、渔鼓、荷花、宝剑、洞箫和玉板
传说这些宝物法力无边
有逢凶化吉之作用
其被用作装饰图案
以物代人
称暗八仙
“八仙”乃古代神话传说中的8位神仙：铁拐李、汉钟离、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子与曹国舅
我国古代金工传统工艺之一
用小锤敲击各种大小不同的金属錾子
在金属表面留下錾痕
形成各种不同的纹理
使单一的金属表面产生多层次的立体装饰效果
此种工艺始于春秋晚期
盛行于战国
至今依然为匠师们沿用
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