清康熙_蓝缎织金团龙纹袷朝袍_鉴定特征与方法

清康熙_蓝缎织金团龙纹袷朝袍

蓝缎织金团龙纹袷朝袍
清康熙
身长149厘米
两袖通长190厘米
袖口宽15厘米
下摆宽150厘米
左裾长52厘米

清宫旧藏

袍圆领
右衽
马蹄袖
附披领
下裳为襞积式

袍面料为五枚缎纹组织
通身织金团龙
以极细的赤圆金线织龙鳞、龙首
以片金线勾边并织流云
达到了金色明暗相映衬的效果

通身饰片金缘及平三色金边

铜镀金錾花扣六枚

袍内衬白色素绫里

石青色素接袖
披领、马蹄袖端皆用石青织五彩云龙织金妆花缎

披领镶石青漳绒宽边
衬大红色缠枝勾莲纹织金缎里

此为清康熙朝皇帝礼服

其龙纹织法多见于清初
平金三色边钉绣所用丝线为黄、白、红三色
造成三色金的视觉效果

附黄条
其上墨书：“圣祖”
“圣祖蓝缎金团龙片金边袷朝袍一件
青金背云二块
青金坠角四个
加间饭块正珠八颗
四等四颗、五等四颗”

　亦称库金
是清代宫廷御用品
因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名

纹饰多为金线织出的显花
但有时也使用银线

不论织金、织银
同属一类品种

织金有织金锦和织金缎之分

一种身尾卷曲的龙形纹样

此纹饰仅见于西周早期的青铜器上
它存在的时间较短
是青铜器断代的重要依据

陶瓷器装饰纹样之一种

明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期
主要采用釉上、釉下彩绘方法
亦有印花、刻划等工艺

龙的体态有较多变化
常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等

又称捻金线
是将金箔切成细丝后
以丝线为芯捻制而成
线身为圆形
故称圆金线

　古建筑彩画贴金工艺做法

片金即成片的金
纹饰的外轮廓线沥粉
整个纹饰画面贴金

我国古代金工传统工艺之一

用小锤敲击各种大小不同的金属錾子
在金属表面留下錾痕
形成各种不同的纹理
使单一的金属表面产生多层次的立体装饰效果

此种工艺始于春秋晚期
盛行于战国
至今依然为匠师们沿用

　彩瓷品种之一

“五彩”意为多彩
且一般来说
其中必含红彩

在已高温烧成的白瓷或已绘局部图案的青花瓷上以红、绿、黄、紫、黑、蓝等彩描绘图案纹饰
再经彩炉低温烧成

再配以其它两种或两种以上的色彩

按生产工艺之不同
通常人们将五彩分为釉上五彩和青花五彩两大类

五彩是在宋、元釉上加彩的基础上发展起来的

明宣德时已有五彩
但明代釉上彩以红、绿、黄三色为多
嘉靖、万历时期的官窑釉上彩瓷
以釉下青花和釉上多种彩相结合
称青花五彩

清康熙朝发明了釉上蓝彩、金彩和光亮如漆的黑彩
使釉上五彩成为彩瓷的主流

自雍正朝始
粉彩盛行
五彩只作为仿古瓷少量生产

五彩烧成温度略高于粉彩
不如粉彩般有柔软感
故又称“硬彩”或“古彩”

妆花是云锦中的一种
属于提花丝织品
有妆花缎、妆花绢、妆花罗、妆花纱等

其特点是织造工艺复杂
色彩多而变化丰富

织造方法系用各种颜色的绒管对花纹的各个局部做通经断纬的挖花妆彩
因而织物的背面有彩色拋绒（或称回梭绒）

因其彩纬多
故织料较厚重

一种起绒丝织物
因福建漳州是其著名的产地而得名

其织法是先用起绒杆将经线织成毛圈
然后在织物上绘花
再根据需要把图案处的绒圈割断
形成紧密簇立、色泽柔和的绒毛
利用绒圈与绒毛的不同纹理显现花纹
具有花、地光度反差较强的装饰效果

中国传统装饰花纹之一

所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架
枝叶相互缠绕
构成四方连续或二方连续的图案
统一中寓变化

有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样

　景德镇窑生产的明清瓷器上经常采用的一种图案

常见于青花、彩瓷上
是把单独的花朵以勾线连结起来
构成具有多变的形式活泼或具图案效果的纹饰

唐宋之时
工艺品上大量出现花卉图案
这一习俗一直影响到明清
莲花纹成为器物上最常用的花卉纹饰之一

受外来文化的影响
清代的一些莲花图案或蕃莲图案在花卉旁往往带有细长的枝蔓
称之为勾莲纹

　以缎组织为基础组织
以金线为主体表现
大量用金的丝织品

用金线在绣面上盘出图案的一种针法

其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成
金线为铺线
丝线为钉线
行与行之间钉线相互间隔
形成桂花形
直到绣满纹样为止

此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用

朝珠佛头塔的顶端常用阔丝带系缀一块宝石大坠子
大坠子下还垂有一块宝石
佩戴朝珠时垂于背后
称之为“背云”